FAQ. Полезная информация про скутеры.

[Ruter]

Краткий FAQ по поверхностной оценки технического состояния

Посвящается тем, кто только собирается вступить в ряды двухколесников

1. Внешний осмотр. Конечно все крашенные детали будут выглядеть на все 100, НО есть у скутера облицовка, которая не красится (молдинги, полик и низ полика, передок, куда коленки упираются) и где невозможно скрыть следы падения и тещины. Ее-то и стоит осмотреть очень внимательно на наличие потертостей и трещин. Очень рекомендую попросить снять унитаз. Во-первых после этого можно найти на пластике реальный год изготовления аппарата, во-вторых Вам откроется внутренняя кухня двигла. Бывает так, что открываются маслянные подтеки, какие-либо косяки и т.д., короче зрелище стоящее своего. Отдельное внимание хочу обратить на осмотр бензобака. Дело в том, что ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит снять срышку б/бака и посветить туда фонариком (упаси Бог зажигалкой). Если Вы видите блестящий металл - все отлично, если следы ржавчины - стоит напрячься. Обязательный вопрос "Что делали с баком?". Не надо спрашивать "Мылся ли бак?", не надо подсказывать ответ. Если на дне бака проглядываются светлые пятна чистого металла, то бак видимо мыли, либо он и не такой уж и ржавый. Если в бензине наблюдаются плавающие артефакты (покачать с переднего колеса на заднее и вправо-влево), а дно не блестит - готовьтесь менять или мыть б/бак. Далее надо снять скутер с подножки и нагрузить передний амортизатор (качками, налегая корпусом на руль и зажимая тормоз) - он должен не быть особенно мягким, но и дубовым тоже. Теоретически он должен поддаться Вам, но не более 1/3 своего хода, т.е. чуточку. Потом проверить задний амортизатор (то же руками, налегая корпусом и покачивая) - он должен быть пожестче переднего, да и ход у него поменьше. Потом садимся в седло и аккуратно покачиваемся, налегая то на руль, то на седло. При этом оба тормоза необходимо зажать. Передняя вилка должна сработать побольше, но жесткость (по ощущениям) не измениться. Задняя подвеска кажется более мягкой (вес-то увеличился), но при сильных качках не должна пробиваться. Иначе при движении она уж точно пробьется и ощущения буду не из приятных (да и черевато это аварией). Обязательно надо выкрутить и осмотреть свечу. Во-первых свеча может быть "убитая" и это повлияет на результаты дальнейших тестов, во-вторых по ее состоянию можно судить о состоянии двигателя в целом: как отрегулирован карбюратор, достаточно ли масла в смеси и т.д. Тут я намеренно не касаюсь, например, резины, наличия зеркал, состояния седла, т.к. это может обговариваться отдельно и влиять на цену. Последним, на что стоит обратить внимание это ремень вариатора и сам вариатор. Для этого надо снять кик-стартер и крышку отсека вариатора и сцепления. При покупке "нового" скутера без пробега по РФ ремень и вариатор должны быть новыми. При покупке скутера с пробегом важно не сколько состояние ремня, сколько вариатора. На его щеке не должно быть ощущаемых пальцами выработок, иначе и ремень будет быстрее изнашиваться, и провалы будут при разгоне.
2. Световые приборы и электрика. Все стекла должны быть целыми и не ремонтированными (и такое бывает - ремонт трещины фары дешевле, чем покупка новой). Лампочки стоит проверять как на работающем, так и заглушенном скутере. Поворотники могут сбоить на заведенном скутере из-за проблем с напряжением в генераторе и АКБ. Лампочки головного света подключены напрямую к генератору, минуя АКБ. Поэтому их нормальная светимость и вообще работоспособность подтверждает рабочее состояние генератора. Тут же стоит проверить все кнопочки и переключатели. Не ленитесь проверить ВСЕ лампочки и ВСЕ кнопочки. Бывает замена или ремонт переключателя размером с ноготь обходиться в 10$.
3. Заводка. Первый запуск я рекомендую делать самостоятельно и исключительно с эл.стартера. Во-первых, продавец, зная особенности конкретного аппарата может лекго завести его и кик-стартером и электро, а Вы - ни тем, ни другим. Затем тут же заглушить скутер и завести его с кик-стартера (ножного). Оба запуска должны пройти лекго - эл.стартер затратит на запуск 1-3 сек., кик-стартер 2-3 нажатия. После запуска скутер должен заработать на ЯВНО повышенных оборотах. Если он стоит на подножке, то заднее колесо должно прийти в движение! Это означает, что работает пусковой обогатитель (типа "подсоса" на авто). Точнее сказать, если через ~3 мин обороты упадут, то пусковой обогатитель работает и прогрев скутера завершен. На холодном двигателе стоит обратить внимание на выхлоп. Он должен быть виден, но чуть-чуть и проявляться только при прогазовке. На горячем, хорошо отрегулированном двигателе, даже при прогазовке выхлоп не должен сильно проявляться. Заверения продавца, что это нормально (если виден сизый дым) - враки. Либо плохое масло (решаемый вопрос), либо проблемы с маслонасосом или его регулировкой (уже похуже), либо проблемы с ЦПГ и масло просто не может выгореть до конца (еще хуже). Ко всему прочему сильно дымящего скутера в любой момент может отказать (засориться) глушитель. Пока скутер стоит на подножке стоит открутить ручку газа до упора и посмотреть/послушать как движок набирает обороты. Если это происходит равномерно и быстро, то хорошо. Любые провалы, неравномерность, чихание - плохо. Как только движок раскрутился до предела вернуть газ в ноль и затормозить ЗАДНЕЕ колесо. Двигатель должен тут же скинуть обороты до холостых и не заглохнуть, не захлебнуться. Любые неровности в сбрасывании оборотов свидетельствуют о неточной регулировке карбюратора (минимум),
проблемах с лепестковым клапаном.
4. Тест-драйв. ВНИМАНИЕ!!! Все, что описано ниже стоит поручить более опытному товарищу, если Вы не чувствуете в себе уверенности и мало сидели за рулем ДВУХКОЛЕСНОЙ техники!
Обязательно договоритесь с продавцом об этом. Даже если это чего-то стоит (бывает просто залог 100% стоимости, бывает и 100 руб за прокат). Желательно выехать на прямую асфальтированную дорогу (берегись автомобиля). Стоим на месте, потом крутим газ до отказа (АККУРАТНЕЕ, это черевато вставанием скутера на дыбы) и гоним вперед. Если динамика впечатляет, нет провалов при разгоне и стрелка на спидометре ложиться за край, то это хорошо. Хороший 50 кубовый скутер разгоняется с места до 60 км/час ~ за 4 сек. Если это происходит плавно и долго, но при этом аппарат относительно молодой "93-95 годов", то это указывает на скрытые дефекты (износ ЦПГ, грязный глушитель, плохо отрегулированный карбюратор, грязный воздушный и/или бензофильтр, убитая свеча, проблемы в трансмиссии). Обязательно проверить тормоза в действии (АККУРАТНЕЕ, это черевато падением), отдельно задний, отдельно передний и оба одновременно. Останавливаемся (стоим секунд 10, проверяем не заглохнет ли), и теперь трогаемся плавно, откручивая газ на 1/3 от общего хода. Тут конечно динамика чуть поменьше должна быть, провалы так же должны отсутствовать и достижение максималки происходит конечно же медленней (~ 10 сек). Но общее впечатление от езды на конкретном аппарате не должно измениться. Идеально попробовать как скутер идет вверх (в гору). Интересно, но максималка не должна практически измениться, за исключением серьезных подьемов конечно. Если подьем небольшой, а у скутера пропала динамика и максималка уменьшилась ~ на 5-10 км/час, то делайте выводы.
5. Гарантии. В принципе о каких-либо гарантиях при покупке б/у техники говорить сложно, но стоит хотя бы завести с продавцом этот разговор. По его реакции будет понятно вообще на сколько он уверен в подготовке своего аппрата. А там глядишь и выторговать сможете что-нибудь в свою пользу.

З.Ы. Этот FAQ не претендует на полноту и правильность. Он составлен исключительно на моем личном опыте. Дополнения и исправления приветствуются. Критика - нет.
УДАЧИ!

Источник - www.scooter-club.ru

[Ruter]

РАЗЛИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОРТЯЩИЕ ЖИЗНЬ ВОДИТЕЛЮ СКУТЕРА.

Дорогие друзья! Здесь я бы хотел рассказать Вам, сколько всего плохого поджидает водителей скутеров на дорогах. Во многих ситуациях я побывал сам. В некоторых – мои знакомые. Читайте на здоровье. Попрошу просто прочитать мои наблюдения, а не воспринимать их как истину в первой инстанции…



1 Ремонт дороги - очень страшный участок для скутериста по нескольким причинам. Такие мелочи, как неровности и препятствия на дорогах вообще отдыхают перед самым главным: водителями автомобилей. Они, маневрируя между препятствиями НИКОГДА не смотрят по сторонам. И как бы Вы ни соблюдали правила, Вас либо заденут, либо подрежут, либо столкнут с дороги. Меня сбил микроавтобус, который объезжал камень, лежащий у него на пути. Так как он не держал расстояние, и впереди идущая машина была близко, камень стал для него неожиданностью. Резкий манёвр вправо, и я поехал чесать асфальт…

2 Езда в потоке машин. Всегда держите дистанцию не менее 10-15м за авто, идущим спереди. Почему? Да потому, что они очень часто между колёс пропускают различные предметы: кирпичи, камни, или ямы, в которые Вы прямиком попадёте, если не будете держать дистанцию. Если перед Вами гружёный грузовик, то из него может что-то выпасть. Так и было недавно с одним моим знакомым, у которого на пути оказался силикатный кирпич, выпавший из впереди идущей машины. И, хотя, расстояние было большим, но скорость скутера 60 км.ч решила всё. Результат: перелом ключицы, и разлетевшийся шлем. Заметьте, скутер соблюдал все правила, но и это ему не помогло. Также, при езде между рядов авто, иногда выскакивают люди, переходящие дорогу в неположенном месте. Они вылетают внезапно, и так же исчезают. Глупые люди. В последнее время попадаются люди, которые делают это специально. Поэтому – будьте осторожны.

3 Трамвайные и железнодорожные рельсы. Страшное дело, эти рельсы. Сам всех учу, что переезжать этот вид препятствия безопасно нужно исключительно под прямым углом, но никогда так не делаю. Вот, недавно упал. При скорости 10 км.ч, правда, но всё равно больно…

4 Дороги, где более 1-й полосы в попутном направлении. Если Вы будете передвигаться не в крайней правой, то Вы всегда будете виноваты в ДТП, которое случится с Вашим участием. Помните это. Если на первой полосе препятствие – пропустите все, что едет по 2-й. Вы ещё успеете…

5 На светофоре. Наши Киевские автолюбители дают полный ход уже на красный с жёлтым, а если на зеленом какой-то бедняга зазевается, то его обсигналят все. Водители же мопедов должны не забывать о том, что они сидят на мопеде а не на авто. Очень часто машины, которым УЖЕ красный летят на всех парах через перекрёсток. И ежели Вы поедете на красный с жёлтым, как требуют нетерпеливые водилы сзади, то Вы можете стать жертвой тех, кто ещё летит на красный… Больше всех это касается водителей мощных мотоциклов, которые дают полный газ не смотря по сторонам. Несколько случаев с летальным исходом уже было…

6 Дождь, снег, гололёд. НЕ ВЫЕЗЖАТЬ!!! Если дождь Вас застал в дороге – едьте медленно. Здоровее будете.

7 Стоящие на обочине люди в любой момент могут… махнуть рукой. И Вас любезно подрежет маршрутка, которая бросится подбирать будущего пассажира. Также встречаются придурки, которые могут дать Вам подзатыльник, если Вы поедете слишком близко от обочины…

8 Машины с очень крутыми номерами отмажутся в любом случае. Помните это и объезжайте их десятой дорогой. Если он не хочет Вам уступать дорогу – лучше пропустите Вы его. А дома расскажете… какой Вы крутой, и как Вы этому "козлу" утёрли нос.

9 Припаркованные на первой полосе авто с удовольствием заденут Вас своим задом, если Вы заранее не сбавите скорость перед ними…

10 На развязках потрудитесь указать другим водителям направление своего движения, даже если Вы едете прямо. Часто сносят с дороги скутеры, едущие прямо в том месте, где есть ответвление направо.

11 Не давайте своим несовершеннолетним детям ездить на мопедах в Киеве. Поберегите их. Пускай учатся ездить там, где нет машин.

12 Если Вы заезжаете под мост – посмотрите вверх. Некоторые дебилы развлекаются тем, что бросают вниз всякую гадость. Стекло на моём шлеме треснуло от камня, который упал сверху…

13 Дороги, где лежит щебень, лучше объехать. Камни, летящие из под колёс авто, очень часто разбивают стёкла встречному транспорту. Для Вас это может очень плохо закончиться…

14 Арбузные корки и кожура от бананов, на которых можно подскользнуться, для мопедов тоже опасны. Сам недавно в этом убедился.

15 Лужи – это вообще очень опасно. Так как даже в очень маленьких лужах есть очень большие ЯМЫ! Нельзя объехать лужу – едьте по ней, но 10 км.ч, не более.

16 Скутерист, едущий перед Вами никогда Вас не видит! И при обгоне может случайно Вам воспрепятствовать. Предупредите его о своих намерениях сигналом. Встречаются ****цы, которых обгон задевает за живое, и они начинают затевать гонки. Дайте дитю порезвиться. Пущай обгонит. А то ведь под колёса попадёт при очередной попытке самоутвердиться…

17 И самое главное: Если у Вас всегда под рукой будут правила дорожного движения, то в случае ДТП или спора Вы не отпустите водителя авто, как это сделал я 4 года назад из-за незнания элементарных правил…
Источник: kievmoto.narod.ru/sit.htm

[Ruter]

seregatigr.ru/skut/variator.html

Что такое вариатор?



Вариатор – это механическая бесступенчатая передача. Он используется для плавного изменения частоты вращения ведомого вала. В основном на всех типах мотороллеров установлен клиноременный вариатор. Он состоит из ведущего шкива, ведомого и клиновидного ремня и работает только в зависимости от количества оборотов двигателя, не реагируя на нагрузки (например при подъеме в гору, нагрузка на заднее колесо увеличивается, а передаточное число остается неизменным), что является одним из его недостатков.



Начнем с самого простого. Почему клиновидный ремень? Из рисунка сверху видно, что ремень в разрезе имеет трапециевидную форму и "вклинивается" в шкив только своими боковыми поверхностями. При износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он врезается глубже в шкив и все равно остается в хорошей сцепке с ним.

Как изменяется передаточное число? Устройство ведущего шкива (ведущий шкив вращается коленвалом) таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше и дальше от центра шкива. Ведомый же шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя - тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу. Этот процесс хорошо виден на этих рисунках:

Двигатель не запущен.


Малые обороты двигателя.


Средние обороты двигателя.


Максимальные обороты двигателя.



На рисунках показаны также положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя.

Как устроен ведущий центробежный шкив вариатора? Довольно просто!
Разберемся в его конструкции, показанной на рисунке:


Ведущий центробежный шкив вариатора.

1 - неподвижная щека шкива, жестко прикрученная к цапфе (хвостику) коленчатого вала 5 болтом 8 с шайбой 6. Клиновидный ремень 2 размещен между щеками 1 и 3. Щека 3 устроена так, что свободно перемещается на валу 5. Перемещают ее ролики 4 которые упираются в упорную и неподвижную щеку 9. Под воздействием центробежной силы, ролики 4 расходятся от центра вала 5, тем самым сдвигая щеку 3 ближе к щеке 1 и выталкивая ремень 2 дальше от вала 5. Положения роликов 4 и щеки 3 на разных оборотах двигателя Вы уже видели на четырех рисунках выше.

Теперь немного о ведомом шкиве, рисунок ниже.


Ведомый шкив.

От ведущего шкива он отличается тем, что у него нет роликов, вместо них пружина (смотрите рисунок справа). В тот момент когда на ведущем шкиве щеки сближаются, выталкивая при этом ремень, на ведомом шкиве щеки (а именно двигается щека 5 по валу 7, щека 6 установлена жестко и неподвижна) наоборот, расходятся, сжимая пружину 3, и ремень опускается глубже, что опять таки видно на режимах работы двигателя выше на четырех рисунках. Благодаря пружине 3 клиновидный ремень всегда натянут, и натяжение его пропорционально увеличивается с увеличением оборотов. Это в свою очередь позволяет не проскальзывать ремню на более высоких оборотах, на которых нагрузка больше чем на более низких.

Существуют также более простые модели мотороллеров у которых отсутствует вариатор на ведущем валу. Вместо него установлен простой шкив и передаточное число от него к ведомому фиксированное на всех оборотах двигателя. Такие модели больше 50 км/ч. не развивают и "тупо" набирают обороты с места. Ведомый же шкив у них такой же как и у вариаторных - под пружиной и служит только для натяжения ремня. Единственный плюс такого устройства - ремень служит дольше.

Дальше вступает в работу автоматическое сцепление, которое находится в сборе с ведомым шкивом.

[Ruter]

Источник: www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6839
На всякий случай скопирую сюда, если МСК-форум будет по какой-то причине недоступен.
Авторство и копирай принадлежит: bio-max

В. Какое масло заливать в редуктор скутера?
О. Любое трансмиссионное с вязкостью 80W90. Масло для АКПП не подходит. Синтетическое лучше чем минеральное. Производитель не имеет значения. Менять через 10000 км. или 1 раз в сезон.

В. Как менять масло в редукторе скутера?
О. Если на редукторе есть 2 закрытых пробками отверстия, то верхнее - заливное, а нижнее - сливное. Иногда сливное находится под крышкой вариатора. Масло сливается снизу, потом заливается солярка. Скутеру дают поработать на подножке минут пять, слегка подгазовывая, чтобы заднее колесо крутилось. После этого солярку сливают и заливают масло. Если отверстие одно - масло можно отсосать шприцем через капельницу или перевернуть скутер так, чтобы масло вылилось. Объем масла указан на редукторе. Если этой цифры нет, уровнем служит заливное отверстие.

В. Как обкатывать скутер после замены поршневой?
О. Бурные обсуждения этой темы проходит с периодичностью 2-3 раза в месяц. Мнения полярные. Остановимся на следующем. Хорошая обкатка - залог долгой службы мотора. Первые 300-500км не стоит откручивать ручку газа более чем наполовину. До 1000км не нужно ездить быстрее 50км/ч и ускоряться без необходимости. Также желательно на время обкатки добавлять в бензин масло и не возить пассажира(пассажирку).

В. Какое масло заливать в маслянный бачок?
О. Специальное "для двухтактных двигателей и систем раздельной смазки". Желательно не смешивать разные сорта. Для низкофорсированных японских моторов лучше полусинтетика, для европейских и тюнингованных моторов - синтетика. Из экономии можно использовать минералку, но выгода этого сомнительна. По малопонятному капризу большинство членов МСК предпочитает "MOTUL" и "LIQUI MOLY". Пример оживленной дискуссии можно посмотреть ниже.

Примечание от МотоКот: я сам лью ликви-моли 2Т рэйсинг за 215р (литр). Нареканий нет.

В. Как обслуживать воздушный фильтр скутера?
О. Довольно просто. Если у тебя не ФНС (фильтр нулевого сопротивления), то обслуживание состоит в регулярной чистке поролонового элемента и пропитке его специальным маслом. Использовать другое масло можно, но неразумно, т.к. банки специального за 10-15$ хватит не на один сезон.

В. Какие покрышки для скутера лучше?
О. Здесь все просто. Дорогая резина именитых производителей позволяет увереннее и безопаснее ездить, чем дешевая корейская и китайская. Хотя при медленной и осторожной езде разница невелика.

[icon]

добавлю от себя: 1.на япах узнать точную дату изготовления можно по колесным дискам - там выбит месяц и год (4 98) ну конечно если диски не меняли)
2.цитирую:Первый запуск я рекомендую делать самостоятельно и исключительно с эл.стартера

холодный движок(по крайней мере после ночной стоянки) в любом случае пускают с кик-стартера,по инструкции положено хотя-бы пару раз прокрутить двиг киком.